Histoire et techniques de l'artisanat textile traditionnel grec

Les vêtements de Grèce antique se développèrent à partir de la civilisation minoenne de Crète (2000-1450 av. JC), durant la civilisation mycénienne (1700-1100 av. JC), la période archaïque (du VIIIe siècle à 480 av. J.-C.) et sont surtout reconnaissables à partir de la période classique (environ 480-323 av. JC). D'une manière générale, la plus grande partie de ce que nous savons des vêtements grecs anciens ne reflète que la classe supérieure, car ils étaient ceux le plus souvent représentés dans des œuvres d'art, et celles-ci documentent les types de vêtements portés.

Tout ce qui est connu des vêtements grecs anciens provient de représentations dans les œuvres d'art et la littérature grecque de l'époque, et cela commence par la civilisation minoenne que les chercheurs ont divisée en périodes de Minoen primitif (MP), Minoen moyen (MM) et Minoen tardif (MT), chacune étant divisée en sous-périodes. Certaines des premières statuaires et œuvres d'art proviennent de la période Minoenne moyenne de MM I (vers 2100-1900 av. JC) à MM III (se terminant vers 1600 av. JC).

Les vêtements minoens et mycéniens : formes, couleurs et symboles

À l'époque Minoenne, les hommes de la cour de la classe supérieure semblaient porter principalement un pagne, une cape, des sandales et parfois une coiffe alors que les femmes étaient généralement plus couvertes, sauf pour les seins qui eux été exposés. Il s'agissait toujours de morceaux de tissu non coupés et non cousus - en lin ou en laine - mis sur une personne de différentes manières afin de produire différents effets. Les vêtements principaux étaient simplement des carrés de tissu, des cylindres ou des rectangles, qui étaient enveloppés ou drapés autour d'une personne, puis fixés à l'aide d'épingles, de boutons ou de broches pour les tenir en place.

Les hommes minoens portent des pagnes, des manteaux et des sandales, mais semblent marcher pieds nus, surtout à l'intérieur des maisons. Les hommes sont également représentés portant des brassards, des bracelets et des bijoux. Ils avaient les cheveux longs et lâches, mais maintenus en place par une coiffe, parfois une coiffe à plume ou un chapeau, et leurs vêtements étaient de couleur rouge, jaune, noire et violette. Des artefacts et des représentations du MM I montrent des hommes vêtus de pagnes, des athlètes masculins vêtus de la même façon ou nus, et des femmes en jupes en forme de cloche, avec des corsets serrés qui soulevaient et exposaient la poitrine, des bijoux et des coiffes.

Les mêmes types d'œuvres du MM III présentent le même style et le même motif de base, mais avec plus de détails. Un exemple célèbre est la figure connue sous le nom de Déesse aux serpents, datée de MM III, et pensée représenter une divinité ou un membre de son clergé sous forme naturaliste, ce qui signifie, dans ce cas, qu'elle porte le genre de vêtements qu'une femme de la classe supérieure de l'époque aurait porté. La figurine de la Déesse aux serpents mesure 34,5 cm et est l'un des plus grands exemples de sculptures minoennes à la ronde. Elle porte une jupe volantée en forme de cloche, une ceinture serrée et un tablier court; ses seins sont nus. Des serpents ondulent vers le bas et le long de ses bras et autour de sa taille et de son épaule tandis qu'un autre entoure le haut de son chapeau. Les autres figures trouvées avec elle affichent une posture, des proportions et des vêtements similaires, de couleurs vives avec des nuances de rouge, de bleu et de vert.

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La civilisation mycénienne, la dernière de la période dite helladique de Grèce continentale, est également divisée par les universitaires en différentes périodes et les œuvres du début de la période helladique (environ 3200 à 2000 av. JC) jusqu'à l'Helladique tardif (c. 1550 - c. 1050 av. JC) présentent des styles similaires à ceux du Minoen. Une figure féminine en terre cuite de Céos (Kéa moderne) datant de la période Helladique II tardive (c. 1450 - c. 1400 av. JC) montre une femme portant la même jupe en forme de cloche, les seins nus et un corsage similaire. Les vêtements pour hommes montrent cependant une certaine différence par rapport à la période minoenne, comme on le voit dans une statue représentant un jeune homme portant le même type de pagne que les Minoens, mais portant un autre type de coiffe et un kilt.

Une peinture murale du palais de Pylos datant de la fin de l'Helladique III (c. 1300 - environ 1200 av. JC) montre des guerriers en pleine bataille portant la tunique chiton combattant d'autres personnes portant des kilts, des casques et des bottes à hauteur de genou. Les cultures Minoenne et Mycénienne témoignent toutes deux de vêtements aux couleurs vives et complexes, en particulier pour les femmes, mais ce type de mode et la technologie qui la produisit ne survécurent pas à l'effondrement de l'âge du bronze qui causa la chute de la civilisation mycénienne.

Transformation après l'effondrement et la simplicité archaïque

Avec la destruction des palais mycéniens s'en est allé le système social dont ils étaient les centres. Les rois, les subordonnés, les scribes et la connaissance de l'écriture disparurent tous. Avec eux, on perdit également la connaissance de la maçonnerie et de la construction à l'aide de blocs coupés, de la peinture murale, du travail de l'ivoire, des métaux précieux... Après les soi-disant siècles obscurs grecs (environ 1100-700 avant notre ère), la civilisation commença à revivre pendant la période archaïque, mais la mode avait considérablement changé. Les vêtements étaient maintenant un seul morceau de tissu drapé autour d'une personne, puis pliés et maintenus en place selon les goûts personnels.

Contrairement à la mode minoenne et mycénienne, qui semblaient, pour les femmes du moins, être beaucoup plus complexe, la simplicité des vêtements grecs archaïques et classiques les suggéra à d'autres cultures de la région et furent adoptées par d'autres encore plus tard. La facilité d'utilisation et l'aspect unisexe des vêtements grecs les rendirent instantanément attrayant pour les civilisations voisines. Les vêtements grecs étaient facilement adaptables à divers climats et cultures et les formes de base de ces vêtements fonctionnent toujours en tant que modèles dans le vent plus de 2 000 ans après leur apparition.

Production textile : matières, techniques et acteurs

Dans les périodes archaïque et classique, la fabrication de vêtements était considérée comme un travail féminin en Grèce antique, en particulier la filature de la laine, bien que c'était principalement des marchands hommes qui vendaient le produit fini. Cependant, les prostituées filaient fréquemment la laine pendant leur temps de pause, et les femmes la vendaient pour se faire un peu plus d'argent. Les vêtements étaient souvent fabriqués à la maison dans les quartiers des femmes, bien qu'il y ait eu des tisserands et des teinturiers professionnels.

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Les vêtements étaient faits de lin ou de laine. Le lin était plus cher et n'était disponible que pour la classe supérieure, tandis que la filature était largement pratiquée par les femmes de la Grèce antique et était utilisée pour fabriquer des vêtements pour toutes les classes et tous les groupes d'âge. Les vêtements de la classe supérieure étaient de couleurs vives, même si ce n'était que le long des bords. L'affirmation moderne selon laquelle la couleur bleue était inconnue en Méditerranée ne s'applique qu'après l'effondrement de l'âge du bronze. L'art égyptien et minoen montre tous deux le bleu utilisé pendant une longue période, mais la connaissance de la fabrication du pigment bleu n'est pas évidente pendant la période archaïque.

On remarque aussi que la Grèce s’est distinguée par sa production de broderies. La broderie moderne a peu de points communs avec celle de l’Antiquité. Pour les trousseaux, les familles pourvoyaient leur trousseau de robes brodées et de tentures, de dessus-de-lite et de coussins. Les broderies du Dodécanèse sont principalement exécutées sur des étoffes destinées à l'ameublement. Les intérieurs étaient aussi égayés par de nombreux coussins aux couleurs vives. Les plus belles broderies de cette partie de la Grèce se trouvent à l’île de Kos. L'entrelacement de carrés ou d’autres figures géométriques est une constante du décor.

Les vêtements de la classe supérieure : chiton, peplos, himation et accessoires

Il y avait quatre vêtements de base dans la garde-robe de la classe supérieure de la Grèce antique, en plus du perizoma (pagne/sous-vêtements) et du strophion (soutien-gorge). Tout ce qui est connu provient d'art et de textes antiques. Le Chiton : il s'agissait d'une simple tunique blanche qui pouvait être un sous-vêtement ou une tenue publique quotidienne. Il s'agissait d'un cylindre en tissu dans lequel on se glissait et qui était retenu sur les épaules par des broches ou des épingles et blousé à la taille en le tirant par dessus une zone (prononcée zoh-nay), une ceinture de cuir ou de tissu.

Le chiton est défini par deux styles, dorique et ionique. Le dorique était très simple; l'ionique est un tantinet plus compliqué, comme l'est en effet le style ionique à tous égards. Le chiton dorique était un morceau de matériau droit et non cousu, enroulé autour du corps et épinglé sur les épaules. Le tissu pouvait être de presque n'importe quelle largeur, de un à trois mètres environ, mais il ne faisait probablement pas plus de trois mètres de largeur. Le chiton ionique était beaucoup plus détaillé que le dorique et était cousu comme une vaste jupe sans forme. Pour l'enfiler, l'un des bords ouverts devait être épinglé à intervalles réguliers, laissant un intervalle légèrement plus grand pour que la tête puisse passer. Les bras passaient ensuite entre la dernière épingle à chaque extrémité et le pli du tissu. Cela formait une sorte de manches longues avec les épingles décorant le bras et permettant au matériau de créer une ouverture entre chacune d'entre elles, montrant le bras nu.

Les hommes, les femmes et les enfants portaient le chiton, mais les femmes et les filles semblent avoir porté beaucoup plus d'attention quant à la façon dont le vêtement leur allait. Les chitons des hommes n'arrivaient généralement qu'aux genoux et étaient ceinturés. C'était la tenue typique des artisans, des prostituées (hommes et femmes), des guerriers, des athlètes et des esclaves qui n'étaient pas engagés dans le travail manuel (qui ne portaient que des pagnes).

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Les Chlamys : certains hommes (plus que les femmes) portaient un chlamys par dessus le chiton. Il s'agissait d'une cape courte que l'on portait soit en cape, attachée au cou et tombant sur les deux épaules puis dans le dos ou porté sur une épaule et attaché à l'autre.

Le Peplos : il s'agissait d'un gros morceau de tissu carré qui pouvait être porté par une femme ou par un homme, au lieu d'un chiton ou par-dessus celui-ci, et qui était plus souvent porté par les femmes. En règle générale, une femme de la classe supérieure portait un sous-vêtement en chiton avec un peplos orné par-dessus qui descendait jusqu'aux pieds et parfois traînait derrière.

L'Epiblema : certaines femmes ornaient leur tenue avec un châle, parfois une simple truc pour apporter de la chaleur ou un morceau de parure décoré. L'Himation : porté par-dessus le chiton, le peplos ou les deux par les hommes et les femmes, l'himation était une superbe cape de cinq mètres de long et d'environ un mètre de large qui était habituellement teintée et ornée. Les extrémités étaient décorées et avaient souvent une frange ou des glands, ou un petit poids de perles attachées aux coins de sorte que, en mouvement, le poids s'éloignait du corps et accentuait le motif du design de la bordure.

Il n'y avait pas de vêtement particulier à l'un ou l'autre sexe, bien qu'une version de l'himation avec le bord inférieur tissé en points et le bord supérieur plissé sur une bande portée sous un bras et attaché à l'épaule opposée semble apparaître beaucoup plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes. Cet himation plissé hautement décoratif est presque toujours représenté comme l'un des vêtements d'Athéna, également ceux des reines et autres femmes nobles. Sa forme se prête facilement à la sculpture et les décorations des bordures forment un motif fin sur les vases à figures.

Tous ces vêtements étaient fixés sur une personne à l'aide de diverses attaches, que ce soit des épingles, des boutons ou des broches. Les broches pouvaient être assez ornées et, à l'époque romaine, étaient connues sous le nom de fibules, qui devinrent une sorte d'œuvre d'art à part entière. La ceinture permettait également de fixer un chiton ou un peplos à la taille, tout comme la ceinture connue sous le nom de zone. Les hommes et les femmes portaient des sandales, des chaussons, des chaussures et des bottes.

Artisanat textile : filage, tissage et outils

Stella Spantidaki et d'autres chercheurs ont profondément renouvelé nos connaissances sur le textile de la période classique. Les éditions Oxbow Books viennent de compléter leur collection consacrée aux textiles anciens par un ouvrage sur l’activité textile dans l’Athènes classique. Le livre de Stella Spantidaki sur les tissus antiques d’Athènes et d’Attique vient combler une lacune très importante dans le domaine du textile grec antique dont la documentation archéologique était très peu connue et exploitée jusque très récemment.

On apprécie du premier coup d’œil la qualité de l’édition, avec une couverture rigide, du papier glacé, une iconographie essentiellement en couleur, mettant en valeur aussi bien le texte que la riche documentation visuelle (quelques 350 figures) qui combine l’imagerie antique et l’instrumentum textile archéologique (pesons, fusaïoles, bobines, etc.) avec des clichés pris au microscope de fragments de tissus, ainsi que des graphiques éclairants.

La première partie synthétique comprend dix chapitres indépendants : les sources ; l'organisation de la production textile ; les matières premières ; les procédés du filage ; le métier à tisser vertical à pesons ; les autres techniques de production textile ; les techniques du décor ; les couleurs ; les finitions ; discussion sur les termes antiques. Après l’exposition sur les méthodes, le catalogue de tissus analysés (annexe A) fournit le corpus le mieux documenté pour la Grèce ancienne, comprenant trente exemplaires, provenant de plusieurs sites de l’Attique, notamment de nécropoles.

Il s’agit de fragments infimes, de quelques centimètres, mais pour autant très riches en informations. La plupart des fragments du corpus présentés ici ont été conservés par minéralisation grâce au contact avec un objet métallique, le plus souvent des urnes cinéraires en bronze. Dans tous ces cas, le tissu a servi à l’ensevelissement des cendres du corps incinéré. Concernant le tissage, l’armure la plus fréquente observée est celle de la toile, dont au moins trois variantes sont attestées. Si les trouvailles archéologiques ne permettent pas d’identifier d’autres types d’armures, les textes comportent des indications qui laissent envisager une plus grande variété de ce point de vue.

Si l’on passe les données, non moins cruciales, sur la préparation des fibres textiles, on ne peut que s’arrêter sur les performances de la filature grecque, avec la réalisation de fils de moins de 100 µ (0,1 mm). Le secret de cette extraordinaire finesse se trouve d’une part dans la préparation des fibres, d’autre part dans la technique du filage. Cette deuxième se décomposait en deux temps : d’abord, la préparation d’un fil relativement épais, plus grossier, et, ensuite, le filage proprement dit de celui-ci jusqu’à l’obtention d’un fil extrêmement fin.

Outre les tissus « habituels », dans certains cas l'analyse pertinente a mis en exergue les possibilités de confection de tissus très fins grâce à d'autres outils que le métier à tisser vertical. Au moins cinq autres techniques de tissage ont été documentées (métier à tisser étroits, cartons, etc.). Il s'agit notamment de pièces de faible largeur, consistant en des bandes décoratives pour des bandeaux et des sacs ou encore d'accessoires imperméables pour des pièces plus importantes.

Les instruments de filage et de tissage (fusaïoles et pesons), présents dans la documentation archéologique, sont traités de manière détaillée afin d’être intégrés dans l’analyse globale contribuant à l’élaboration des résultats de l’étude. L’annexe C est une étude préliminaire des fusaïoles et l’annexe D une étude préliminaire des pesons. L’instrumentum utilitaire du textile réclame aussi des approfondissements circonstanciés.

Organisation de la production et enjeux économiques

Indépendamment de l’approche cartésienne, cette organisation paratactique peut donner lieu à des objections puisqu’il y avait certainement moyen d’articuler les dix chapitres du corps principal au sein d’une organisation clairement hiérarchisée, en distinguant plus clairement : les questions touchant à la documentation (corpus, sources, etc.), les aspects matériels et techniques, et la réflexion globale sur l’ensemble. Néanmoins, on est devant un travail qui renouvelle radicalement nos connaissances sur le textile de la période classique et incite à reformuler des approches sur la technique et l’économie d’un secteur stratégique de production, aussi bien du point de vue des besoins primaires d’une population que des manifestations de luxe et de prestige de la part de certaines classes sociales.

Tout d’abord, on remarque que cette production est représentative de l’ambiguïté économique de la production artisanale au sein de la cité grecque : à partir de sources textuelles ou archéologiques, il n’est en effet guère aisé de déterminer ce qui peut relever du système de l’oikos proprement dit de ce qui peut relever d’un atelier artisanal spécialisé. Les deux situations coexistent, mais les zones de superposition sont nombreuses et difficilement décelables. L’absence de grandes structures de production est de ce point de vue caractéristique.

De même, on ne peut qu’être admiratif, mais sans aucun doute également perplexe, devant les capacités techniques de cette production « domestique » et « artisanale », puisqu’elle est capable de produire des fils aussi fins que ceux réalisés par les machines modernes. La question de la main-d’œuvre est centrale. Parallèlement, l’examen de l’ensemble de la chaîne opératoire ouvre des perspectives concernant l’élargissement de la recherche. En effet, on attend désormais une étude comparative de l’ensemble des tissus grecs des différentes périodes, depuis l’époque mycénienne jusqu’à la fin de l’Antiquité.

Conservation, documentation archéologique et recherches récentes

Dans des milieux de climat sec ou encore semi-aride, les matières textiles antiques ne se conservent que dans de rares cas. Le corpus est restreint, mais déjà bien présenté ; la plupart des fragments du corpus présentés ici ont été conservés par minéralisation grâce au contact avec un objet métallique. La documentation archéologique demeure rudimentaire pour certains aspects, mais des études systématiques par site, qui dépassent le simple enregistrement statistique, sont nécessaires.

L’ouvrage de S. Spantidaki fera certainement date. Il se place dans la continuité et l’élargissement des travaux pionniers de I. Tzachili sur la production textile en Égée pendant le IIe millénaire. Il se situe également dans le sillage des recherches françaises sur les textiles méditerranéens, comme le programme à Pompéi, et bien évidemment l’ensemble des travaux du Centre for Textile Research de Copenhague qui accueille cet ouvrage dans sa collection.

Tableau synthétique : matières et techniques documentées

Influence culturelle et héritage

Les vêtements des Grecs influencèrent les goûts vestimentaires des Romains qui adoptèrent un grand nombre de ces mêmes vêtements pour eux-mêmes. La plupart des vêtements portés dans la Grèce antique sont tombés sous quelques formes simples et basiques. Chacun peut être porté dans un certain nombre de variations et de styles différents, en fonction de la situation et/ou des goûts personnels du porteur.

Les vêtements et le style grecs anciens influencent même la mode aujourd'hui. Les robes de soirée pour femmes suivent fréquemment des motifs grecs, et la silhouette en sablier associée à la beauté féminine a d'abord été reconnue et accentuée par les Grecs à travers les vêtements féminins. La mode masculine mettant l'accent sur la hauteur, la force et la puissance fut également normalisée pour la première fois par les anciens Grecs qui croyaient que les hommes étaient supérieurs aux femmes et devaient avoir le physique de l'emploi.

En résumé, l'étude des textiles anciens en Grèce, grâce à des fouilles, à l'analyse instrumentale et à l'exploitation des sources littéraires, révèle une tradition technique raffinée et diversifiée, ancrée dans des pratiques domestiques et artisanales, largement intégrée aux structures sociales et économiques des cités, et dont l'influence s'étend bien au-delà de l'Antiquité.

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